Profumi e colori di Africa lungo le strade antiche del Marocco

Edifici del berbero Ksar o villaggio fortificato di Ait Benhaddou, Sous-Massa-Dra Marocco (Agf Creative)

La porta d'ingresso alla valle del Draa è la cittadina di Ouarzazate raggiunta in circa 3 ora di viaggio da Marrakech lungo l'asfaltata N9 che attraversa, in uno scenario di calanchi rossastri, lecceti e eucalipti, la catena dell'Alto Atlante. Il traffico, lasciata la città è inesistente. Occorre però fare attenzione ai carretti trainati dagli asini. A ogni curva, gruppetti di ragazzini mostrano geodi spaccati a metà. Non bisogna abboccare: si tratta di cristalli colorati artificialmente. Una breve deviazione, 10 chilometri prima di Ouarzazate, conduce allo ksar fortificato di Ait Benhaddou, inserito nella World Heritage List e ristrutturato con fondi Unesco. Spettacolare ma privo di vita, da osservare nel pomeriggio, quando la cittadella si accende di sfumature rossastre, sorseggiando un tè dalla terrazza al di qua dal fiume.

Aït Benhaddou. È una città fortificata o ksar lungo l’antica rotta carovaniera tra il Sahara e Marrakech (Agf Creative)

Negozi di kilim berberi (tappeti di lana grossa, colori spenti e motivi geometrici, origianariamente utilizzati come coperte o stuoie da letto) e di piccolo antiquariato (da non perdere i rari piatti Tuareg di sabbia e rosso d'uovo cotti nella stessa sabbia del deserto) riempiono Ouarzazate, ormai a 200 chilometri da Marrakech. La sua più grande attrattiva è la kasbah-museo di Taouirt, anch'essa ristrutturata con fondi Unesco, aperta a visite guidate che valgono senz'altro la spesa. Appartenuta a una famiglia nobiliare della regione, la kasbah conserva ambienti decorati, scale e cunicoli, pareti di pisé (fango e paglia) incise da decorazione simboliche; anche inferriate o “gelosie” da cui le donne poteveno guardare senza essere viste. Si prende poi volentieri una tazza di tè all'hotel Oscar degli Studi cinematografici poco fuori città, un buon pretesto per curiosare tra i set di Il tè nel deserto, Lawrence d'Arabia, Il mistero della pietra verde e Kundun. Gli studi costano poco alle produzioni cinematografiche straniere e la tradizione artigianale marocchina, ancora vivissima, fornisce ottimi pittori e intagliatori da set. Ouazazate ci si dà la buona notte alla Kasbah Dar Daif, una casa tradizionale riconvertita in maison per gli ospiti dalla prima donna guida alpina in Marocco.

Marocco, High Atlas, Ouarzazate, Kasbah di Taourirt. (Agf Creative)

Da Ourzazate la strada si inoltra lungo il Gebel Tifernine, contrafforte orientale dell'Anti Atlante che raggiunge con il Tizi n'Tinififft i 1680 metri di altitudine. Tappa d'obbligo, lo ksar di Tamnougalt, antica capitale della regione. Appena fuori si trova un marabout (eremo o santuario, solitamente l'antica dimora di un santone) e una kasbah trasformata in postazione militare più volte ripresa ne Il tè nel deserto. Il villaggio conserva archi e camminamenti, patii e soffitti decorati con hennè, zafferano e kajal raffiguranti palme da dattero. Nello ksar si trova anche un hammam, un bagno pubblico di moderna costruzione, realizzato fa perché le donna potessero, come un tempo, riavere un luogo in cui lavarsi e incontrarsi. Non certo un hammam da grand hotel, resta un'esperienza autentica da provare se si riesce a superare la sua sottile promiscuità.

Kasbah di Tamnougalt, Valle del Draa, vicino a Agdz, Marocco. (Agf Creative)

Si susseguono, proseguendo più a sud, altri villaggi di terra cruda. Il tetto del fiume diventa a tratti una grande oasi di palmeti e orti dove crescono la pianta dell'henné, il melograno, l'erba medica, il fico e la vite. A Tinezouline, la pista attraversa un'oasi dove una volta alla settimana si tiene un piccolo souk buono per comprare cumino, finocchio e timo, le spezie coltivate in Marocco (cannella e chiodi di garofano pur in vendita arrivano dall'Oriente). Una pista di sassi conduce, dopo 7 km, a uno dei più importanti siti preistorici della valle dove, su ammassi di pietre nere, è possibile individuare incisioni rupestri libico-berbere dell'Età del Ferro.

Trekking in cammello, Zagora, Marocco, deserto del Sahara (Agf Creative)

A sud, la valle porta a Zagora. Prima del 1928 non c'era altro che qualche stamberga di terra, ulivi e coccodrilli che si trovano adesso solo in Niger; e la terra veniva misurata in braccia, in arabo dra. Entra con noi, prendi un tè, ti dicono. Seduti su una stuoia, ti propongono in tanti un bivouac, un'uscita a dorso di dromedario verso la regione di El Rachidia e verso le dune di sabbia di Ch'gaga. Fuori Zagora, tra villaggi semi-abbandonati assediati dal deserto, la valle respira lenta. I datteri vengono raccolti a mano, il kajal segna gli occhi irrequieti delle donne, la djellaba o tunica non è stata soppiantata dalle tee-shirt. Dentro le mura di fango degli ksour sono le donne a alimentare il fuoco con le foglie di palma. “È il fumo a sostenere la casa”, dice un proverbio di montagna. Nella sonnolenta Zagora, un inequivocabile cartello indicava ai Tuareg che mancavano “52 jours” per raggiungere Timbuctù, “la stanca città carovaniera” che Chatwin immaginò come il punto di incontro di quanti viaggiavano verso sud. Il cartello è ancora lì: un must per una foto. Tappa di passaggio verso il deserto, la cittadina ha un mercato che vende datteri e babbucce di pelle insieme a occhiali da sole e altre modernità. L'indirizzo per pernottare è lo Stargazing SaharaSky, una neo-kasbah arredata in modo essenziale, tra i pochissimi in Marocco ad essere dotati di telescopi per l'osservazione dell'eccezionale cielo notturno. A sud del villaggio di M'hamid, nel grande altopiano di Ch'gaga, al confine con l'Algeria, si alza il cordone di dune di Laabidlia. Finisce qui la valle del Draa. La fragilità della regione si accentua, esposta all'avanzata del deserto, così le superstizioni. Nell'oasi sacra di Oum Laalag, è proibito raccogliere i datteri: dicono che porti sfortuna. L'ultima carovana dall'Africa Nera arrivò nell'oasi nel 1947, sotto una pioggia di stelle. Mangiarono i datteri. Non sono più tornati.