Orano, incontro di culture fra il mare e il deserto

«State attenti ai leoni»: il concierge del Grand Hotel, lo storico albergo da poco riportato agli splendori degli anni ’20 del secolo scorso, nella centralissima Place du Maghreb, lo ripete tra il serio e il faceto a tutti gli ospiti che sciamano sotto l’aggraziata pensilina a ventaglio in ferro per andare alla scoperta della seconda città più grande d’Algeria. Il nome di Orano, situata nella parte occidentale del Paese nordafricano, infatti, deriva dal berbero wa - iharan, che significa proprio luogo dei leoni. I felini si sarebbero davvero annidati a lungo sul Djebel Wahran, un massiccio brullo amato dagli uccelli non lontano dalla laguna salata della Grande Sebkha, soprannominato la Montagne des Lions. Due di essi si incontrano davvero dinanzi al Municipio, innocui e inermi nella loro posa statuaria in bronzo.

Anche il Museo Nazionale Ahmed Zabana può rappresentare l’incipit ideale per immergersi in questa città tentacolare e letteraria, che Albert Camus durante la sua giovinezza algerina frequentò spesso, amandone la natura, ma non riuscendo a perdonarle, come si legge nel saggio Le Minotaure ou la halte d’Oran (Il Minotauro o la sosta a Orano), la scelta architettonica di volgere le spalle al mare. Ancora adesso, del resto, le spiagge attraggono irresistibilmente i bagnanti, specialmente quella sabbiosa di Madagh, la Plage de Bousfer protetta da panettoni di roccia, e l’insenatura des Andalouses punteggiata dalle palme, dove il Mediterraneo è tuttora caldo. Le gite al mare interrompevano la scrittura de La peste, avvenuta anche in un appartamento dove adesso ha sede una compagnia di trasporto navale: come faceva Camus, anche oggi è piacevole vagare apparentemente senza meta nel cuore di Orano, ritrovandosi così sorpresi e ammirati dinnanzi alla facciata neo barocca del Teatro Nazionale, che sfoggia torrette leggiadre e una statua rappresentante le Muse.

Ci si innamora, poi, perdutamente della straordinaria Gare Centrale, la stazione in stile neo-moresco dalla quale partono i treni verso il deserto (dall’esterno sembra una moschea, il suo orologio richiama un minareto, mentre le porte, le finestre e il soffitto della cupola recano impressa la Stella di Davide; invece gli affreschi sul soffitto rappresentano croci cristiane), eretta durante il periodo della colonizzazione francese iniziato nel 1831: gli architetti Marius Toudoire e Albert Ballu ne fecero lo snodo commerciale principale dell’intera Algeria Occidentale, in particolare per il commercio dei tessuti e del tabacco. Prima dei francesi, però, erano stati gli spagnoli, confitti i pirati algerini, a prendere possesso di Orano, fondata nel X secolo dai musulmani emigrati dall’Andalusia, poi conquistata dalla dinastia berbera dei Merinidi, che nel XIV secolo la fortificarono.

Proprio i dominatori castigliani hanno contribuito fortemente a quella contaminazione architettonica che, insieme all’apertura religiosa (la Grande Sinagoga costituisce il più ampio edificio di culto ebraico esistente nell’Africa del Nord), costituisce la vera cifra di Orano: la superstite Porta di Spagna, per esempio, esalta lo stile rinascimentale monumentale iberico, mentre per celebrare la fine del dominio spagnolo furono eretti il sontuoso e sensuale Palazzo del Bey - con i suoi intriganti harem, le sale abbellite da affreschi e stucchi - celebrarono - e la Moschea Hassan Pasha, pagata con i soldi del riscatto sborsato da Madrid per il rilascio dei soldati catturati.

Al tramonto, invece, bisogna salire sulla sommità dello Jebel Murdjadjo, al cospetto del forte di Santa Cruz, fatto erigere a 400 metri di altitudine nel 1563 da Álvaro de Bazán, marchese di Santa Cruz, unico superstite del sistema difensivo del golfo di Orano: da quassù si abbracciano in un solo sguardo tutta la baia e la città vecchia adagiata sopra su una terrazza fra il massiccio del Murdjadjo e il mare, e quella nuova sull’altopiano di Karguentah. Appena sotto il forte si staglia la sagoma iconica del santuario di Notre Dame di Santa Cruz, con la sua ipnotica torre sormontata dalla statua della Vergine e affiancata dalla cappella tondeggiante, che nell’immaginario collettivo costituisce una sorta di faro profano che accoglie o saluta chi arriva o parte.