Nuove professioni

Il movement director: una via di mezzo fra psicologo, regista e coreografo

Lavorando sulla drammaturgia dei corpi, Pat Boguslawski ha trasformato il rito delle sfilate in movimento scenico e le modelle in performer. Oggi è passato dietro l’obiettivo.

di Gabriella Bensa

19 ottobre 2026

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La ballerina professionista Aliza Russell in una foto di Pat Boguslawski, scattata a New York nel maggio scorso. (©Pat Boguslawski)

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New York, 16 maggio 2026: Times Square è chiusa al traffico. I giganteschi schermi pubblicitari illuminano a giorno l’incrocio più famoso del mondo, mentre una folla di star, fotografi e curiosi attende che inizi lo spettacolo. Poi arrivano loro: signore dell’Upper East Side, uomini d’affari con il laptop sotto il braccio, ragazzi Gen Z, dive da red carpet. Attraversano la piazza con passi, posture e atteggiamenti diversi, come personaggi usciti da un film. Tom Brady sfila in completo, Paris Hilton interpreta se stessa, Cindy Crawford chiude lo show in un turbine di piume nere. Per la Cruise 2027 di Gucci, Demna non ha portato a New York soltanto una collezione. Ha messo in scena una commedia umana. Ma perché un abito diventi un personaggio non bastano un casting eccezionale e una scenografia spettacolare. Servono ritmo, gestualità e un modo preciso di occupare lo spazio. Dietro quella drammaturgia dei corpi c’è Pat Boguslawski, il creativo che ha trasformato il movimento in uno dei linguaggi più sofisticati della moda contemporanea.

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Un autoritratto di Pat Boguslawski, polacco, di base a Parigi. Lo definiscono “movement director”, ma lui dice di sentirsi più un regista o un acting coach.

Polacco, ex ballerino e modello, Boguslawski ha lavorato per quasi otto anni con John Galliano da Maison Margiela, contribuendo ad alcune delle sfilate più memorabili degli ultimi anni. Ha collaborato con Haider Ackermann per Tom Ford, con Junya Watanabe e ha diretto Nicole Kidman e Rihanna nei servizi di copertina di W. Il suo è un mestiere ancora difficile da circoscrivere, perché si muove in una zona di confine tra regia, psicologia e coreografia. «È sempre complicato riassumerlo in una frase. Le persone mi chiamano movement director, ma in realtà non penso di esserlo davvero. Se dovessi scegliere una sola parola, direi che dirigo». Dirige la musica, le luci, la scenografia, le emozioni, il movimento, l’azione. Più che un coreografo, si sente un regista o una sorta di acting coach. Il punto, per lui, non è insegnare una sequenza di passi, ma aiutare chi indossa un abito a capire chi sta diventando. Quando vede un look per la prima volta, parte dall’intuizione e, prima ancora, dal personaggio. «Devo capire chi è quella persona, quale storia porta con sé e che cosa deve raccontare sulla passerella o davanti all’obiettivo. Solo dopo penso a come si muoverà. Non arrivo dicendo: “Fai questo passo, poi gira così”. È ciò che farebbe un coreografo. Io parto da qualcosa di più profondo: da quello che il personaggio prova e da quello che voglio far provare a chi lo guarda».

Uno scatto di Boguslawski a New York con protagonista la ballerina Shelly Cochrane. (©Pat Boguslawski)

È qui che il suo lavoro smette di assomigliare a una lezione di portamento. Le modelle, dice, sono attrici. Non devono semplicemente mostrare bene un abito, ma renderlo credibile. «Quando lavoro con loro cerco di aiutarle a capire che cosa funziona e che cosa invece appare falso. Voglio sempre ottenere il meglio da ciascuna». Molte vivono quell’incontro quasi come una masterclass: osservano il suo modo di muoversi, ricevono indicazioni, raccolgono riferimenti. Poi tornano, magari la stagione successiva, e qualcosa è cambiato. «Vedo che sono migliorate, che hanno incarnato quei suggerimenti. In un certo senso, è una scuola».

Anche la sua storia sembra costruita per condurlo lì. Ha iniziato a studiare danza in Polonia a 15 anni, poi ha continuato a Londra e a Los Angeles. A 18 è stato scoperto come modello e ha sfilato per Dior, Rick Owens e Alexander McQueen. Ma non si è mai sentito davvero tale. «Mi consideravo piuttosto un performer». A ventitré anni è tornato in Polonia per studiare recitazione. «All’epoca ero confuso, volevo fare tutto insieme: il ballerino, il modello, l’attore. Oggi capisco che quelle esperienze mi stavano preparando al lavoro che faccio adesso».

La sfilataA/I 26-27 di TOM FORD by HAIDER ACKERMAN, realizzata con la consulenza di Boguslawski.

Il momento in cui tutto ha cominciato a prendere forma è arrivato durante le prove di una sfilata di Alexander Mc Queen. Sarah Burton lo notò tra gli altri modelli: aveva colto l’atmosfera della collezione, il rapporto con la musica, il modo in cui il corpo doveva abitare lo spazio. Gli chiese di mostrare agli altri come camminare in modo più teatrale. «In quel momento qualcosa è scattato, anche se non pensavo ancora che potesse diventare una professione».

Poi è arrivato John Galliano. Otto anni insieme da Maison Margiela, in un rapporto che Boguslawski descrive come una scuola, ma anche come uno scambio continuo. «È un maestro, un genio. Guardarlo lavorare mi ha mostrato che cosa significhi provare una passione totale per la moda. Vive attraverso gli abiti, le immagini, le emozioni, il glamour: tutto ciò che crea appartiene al suo mondo».

Galliano gli ha insegnato molto sulla recitazione e sul movimento, ma non era un rapporto a senso unico. Boguslawski portava le sue idee, Galliano gli restituiva qualcosa di altrettanto importante. «Stargli accanto significava osservare ogni giorno un livello di perfezione quasi folle. Dopo un’esperienza del genere, diventa difficile trovare altrove la stessa intensità».

Quell’intensità, secondo Boguslawski, è proprio ciò che, a un certo punto, la moda ha cominciato a perdere. Negli anni Duemila il sistema ha preso una direzione sempre più commerciale. L’attenzione si è spostata sul prodotto, su come mostrarlo e venderlo. Anche lo styling è diventato meno libero: la necessità di rispettare con maggiore rigore l’identità e i codici delle maison ha ridotto lo spazio per l’interpretazione e la creatività.

«Prima si mescolava, si sperimentava, ci si divertiva. I modelli potevano interpretare e i fotografi avevano maggiore libertà. Quando quella libertà è venuta meno, si è visto subito nelle immagini: mancava emozione. La moda era diventata più controllata e anche più prevedibile».

Lui era cresciuto guardando Richard Avedon, Steven Meisel, Irving Penn e Nick Knight. «Nelle loro immagini succedeva sempre qualcosa». Poi ha visto la fotografia di moda diventare più asciutta, più commerciale, quasi priva di vita, e ha pensato che forse poteva contribuire a restituirle energia. Cercava immagini meno costruite, in cui il movimento e l’interpretazione lasciassero spazio a qual cosa di inatteso.

La ballerina professionista Aliza Russell in una foto di Pat Boguslawski, scattata a New York nel maggio scorso. (©Pat Boguslawski)

È anche per questo che la movement direction non è più soltanto un dettaglio della produzione. In un sistema saturo di immagini, contribuisce a costruire il linguaggio di una maison, a renderla riconoscibile, a creare gesti e sequenze che sopravvivono alla velocità dei feed. Ma Boguslawski diffida di chi parte dalla viralità.

«Quando qualcuno mi dice: “Vogliamo creare qualcosa di enorme, qualcosa che diventi virale”, penso sempre che non funzionerà. La viralità non può essere il punto di partenza».

Con Galliano lavorava dall’alba fino a notte fonda cercando semplicemente di fare il miglior lavoro possibile. Non pensavano ai risultati, ai numeri o alla reazione dei social. «È stato questo, credo, a rendere quelle sfilate così memorabili. L’intenzione era creare qualcosa con amore e al massimo livello, non ottenere milioni di visualizzazioni. Se ti concentri sul risultato finale, perdi di vista il processo. E senza il processo non arriverai mai a un obiettivo davvero importante».

Oggi il suo percorso sta prendendo un’altra, nuova direzione. Dopo più di dieci anni trascorsi a costruire scene, gesti e immagini sui set, ha cominciato a lavorare anche come fotografo. La decisione nasce da una frustrazione precisa: creare un’immagine e poi vederne scegliere un’altra. «Erano i fotografi a decidere quali scatti pubblicare. Spesso vedevo fotografie diverse da quelle che avevo immaginato».

A un certo punto ha capito che, per raccontare davvero la sua visione, doveva passare dietro l’obiettivo. Non lo considera un cambiamento né un salto, ma la naturale prosecuzione di ciò che ha sempre fatto. Prima dirigeva il corpo, l’emozione e il momento. Adesso può anche scegliere quale di quei momenti resterà. «Ho sempre diretto immagini. Adesso sono io a decidere quale sarà quella definitiva».