I giochi di identità di Prada, nuova leggerezza per Emporio Armani

L’arrivo di Meryll Rogge da Marni è un ritorno alle origini, ossia al codice estetico definito da Consuelo Castiglioni, della quale Rogge si dichiara apertamente fan. La collezione riparte addirittura da abiti che, illo tempore, non avevano sfilato, in una palette cupa, e poi si dipana tra riferimenti d’archivio e abrasività metropolitana. È un esordio, questo, e come tale va giudicato, ma si avverte un sentire plumbeo, da peso sul cuore, che andrebbe alleggerito.

In un momento in cui tutto va a ramengo, è singolare l’interesse che la moda rivolge alla storia remota. Il prospetto è certamente singolare da Max Mara, dove si guarda addirittura al medioevo, concentrando l’attenzione sulla figura di Matilde di Canossa. È un medioevo alla Max Mara, naturalmente: riportato nella dimensione del vestire reale e quotidiano, con echi insistenti di Romeo Gigli, che sul calare degli anni Ottanta iconizzò un look neomedievale/preraffaellita fatto di cappotto maxi e scarpe rasoterra. La collezione è una lunga variazione sul tema, in una palette terrosa, fangosa e molto perbene. I capi da mettere abbondano, ma la monotonia distrae.

Da Genny, Sara Cavazza Facchini pensa a storie frivole, immaginando un vago settecento di rouche e piccoli panier per donne edoniste ma non scosciate. Da Giada, il rigore di sempre si scalda, mentre gli orli si accorciano e le scollature sprofondano, dimostrando che il lavoro in sottrazione non necessariamente rima con allure monacale.

La donna di Boss nella visione di Marco Falcioni veste da uomo, con tanto di cravatta, mentre da Etro Marco De Vincenzo muove in bilico. Da un lato c’è il desiderio di testare nuove strade - il tailoring al maschile, in questo senso, è una eccellente partenza - dall’altro l’accoglimento dei codici della maison, sempre uguali a se stessi pur nella infinita varietà e vitalità del decorativismo boho. Il risultato è un momento di stasi, che chiede un cambiamento di cui De Vincenzo è capace, a patto che anche il management veda il marchio con occhio fresco.

Da N°21, Alessandro Dell’Acqua pensa alla femminilità - e alle forme - degli anni 40, ma ci passa sopra con un salvifico rullo compressore, sgonfiando, torcendo, sporcando con un atteggiamento grunge mai violento. I pradismi sono evidenti, ma l’amore e la sapienza di Dell’Acqua nel far vestiti sono unici, profondamente personali, e questo fa la differenza.

MM6 Maison Margiela, infine, ha fatto della normalità abnorme un topos duraturo, se non proprio un tratto identitario, che questa stagione viene reiterato con rinnovata leggerezza invece che cupezza concettuale, sicché il risultato è fresco e convincente.