Destinazioni gourmand: alla scoperta di Salonicco

L’Eagles Palace a Ouranoupolis.

Dalla città alle penisole, il passaggio porta ancora la firma dei Tornivoukas. La Calcidica si allunga nell’Egeo in tre dita di terra: Kassandra, Sithonia e Athos. Nel 1973 la famiglia aprì l’Eagles Palace a Ouranoupolis, alla radice della terza, ultimo approdo laico prima del Monte Athos. Tre anni più tardi, su Sithonia, Danai e il marito berlinese, Otto Riefenstahl, accoglievano i primi ospiti in quattro camere con i letti in muratura, e le provviste arrivavano dal villaggio su un carretto. Avevano comprato il terreno nel 1975, quando in riva al mare la terra valeva meno degli ulivi. Furono i pionieri di una villeggiatura che da noi è ormai un ricordo: qui le famiglie si fermano ancora tre, quattro settimane, e all’Eagles, appena uscito da un rinnovamento durato alcuni anni, non è raro incontrare coppie che tornano da cinquant’anni. Il momento migliore, però, arriva quando la villeggiatura finisce: sulla sabbia restano poche orme, l’acqua è ancora tiepida e la luce si fa obliqua, morbida fino a sera.

Vista di uno storico monastero a picco sul Monte Athos, affacciato sul mare. Esperienza proposta dall’ Eagles Palace.

È dall’Eagles che si prende il mare verso l’Athos. Il capitano è di Ammouliani, l’isola di fronte, cinquecento abitanti, l’unica della Calcidica abitata tutto l’anno. Alla Montagna Sacra le donne non possono accedere e la barca si tiene a debita distanza: i monasteri, aggrappati alla roccia tra il bosco e il mare, si lasciano avvicinare soltanto dal cannocchiale, in un’atmosfera sospesa che nemmeno il motore riesce a incrinare. Fino ai primi del Novecento anche Ammouliani apparteneva al monastero di Vatopedi. Nel 1925, racconta il capitano, i monaci ne fecero dono alle famiglie fuggite dalle isole del Mar di Marmara.

Al Danai, intanto, le quattro camere sono diventate cinquantasei suite e ville, senza che la casa smarrisse il suo carattere familiare. Georgia, la prima cameriera ai piani, ci ha lavorato una vita intera. Kimon Riefenstahl, il figlio di Danai, è cresciuto tra quei corridoi e oggi li governa. Nemmeno qui, però, il tempo si è fermato: a settembre, per una sposa, era arrivato addirittura il truccatore di Kim Kardashian. La cena gourmet è allo Squirrel: cinque tavoli sotto pini secolari, la balaustra bianca sull’Egeo e qualche scoiattolo nero che dai rami segue il servizio con interesse. In tavola la cucina si concede qualche stravaganza: il pomodoro si fa gelato e incontra la rosa, il foie gras arriva in compagnia di popcorn al satay e di un tè oolong al latte. Il vino riposa in una cantina a volta lunga 130 metri, dentro un edificio di arenaria coperto d’edera che si ispira ai monasteri della regione: 1.700 etichette, con le annate più rare adagiate nella paglia di casse di legno. Per la cinquantesima stagione è stato stappato il primo rosso delle vigne di casa, un assemblaggio di Grenache, Mourvèdre e Syrah, vitigni scelti perché non temono il caldo.

La cantina del The Danai .

Su Kassandra, la prima delle tre penisole, Sani ragiona su un’altra scala. Ai piedi di una torre bizantina si susseguono cinque alberghi e quasi mille camere, una marina, una quarantina tra ristoranti e bar, le accademie di Rafa Nadal e del Chelsea e perfino una scuola di sopravvivenza firmata Bear Grylls, dove i bambini imparano a cavarsela nella natura a pochi passi dalla spa. Attorno, quattrocento ettari di riserva tra pinete e zone umide. Chi preferisce il raccoglimento sceglie l’Asterias, il più appartato dei cinque alberghi, con le residenze aperte direttamente sulla sabbia: dalla terrazza al mare bastano due passi. A tavola, dal 2026, il Water parla francese con l’accento bretone di Bruno Oger, due stelle in Costa Azzurra, mentre d’estate Sani Gourmet ha portato in Calcidica Pierre Gagnaire, Disfrutar e Daniel Humm.

Un piatto del ristorante Water all’interno del Sani Resort.

Ekies, a Vourvourou, su Sithonia, ha scelto invece un’architettura che asseconda il paesaggio. La sua tavola più ambita è sospesa tra le chiome dei pini e si apparecchia soltanto tre sere alla settimana, dal giovedì al sabato, per non più di dieci ospiti, a coppie. Al Treehouse si sale su assi di legno chiaro, tra ringhiere di ferro lasciato ossidare e un tessuto metallico che cambia colore con la luce. Il piatto che resta nella memoria nasconde il riccio di mare: un flan sapido, velato da una pellicola di arancia sanguinella, su cui riposano i gamberi rossi marinati negli agrumi. Al centro, una crema di asparagi bianchi infusa di vaniglia.

La tavola comune del ristorante Skouliki.

Tutto si gioca sulla consistenza e sulla freschezza. Più in basso, nell’orto, lo Skouliki cucina sul fuoco di legna per una tavola comune, con erbe e verdure colte a pochi metri. E poco lontano è nato un club per i bambini a forma di nido, senza un solo spigolo: chissà che tra cinquant’anni, come all’Eagles, qualcuno non torni a cercarlo.