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Archivio Miuccia: quarant’anni di carriera della signora della moda italiana

Una raccolta di parole vs una biblioteca di cose. Proprio mentre in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano apre la mostra permanente degli oggetti della maison, dal 1913 a oggi, Miuccia Prada si racconta.

di Redazione

2 novembre 2026

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Un ritratto realizzato da Brigitte Lacombe

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Otto piani, un passaggio sotterraneo che collega i due lati dell’Ottagono, un ascensore rivestito di velluto rosa e un percorso che dalle boutique con le vetrine affacciate sulla pavimentazione ottocentesca di marmo policromo sale alla pasticceria e alla mostra permanente, poi allo studio, all’appartamento con le grandi finestre sugli affreschi delle lunette allegoriche, fino all’Osservatorio aperto sulla cupola di ferro e vetro. Il progetto Prada Galleria, appena inaugurato a Milano, è un concetto che dà forma fisica a una storia, un contenitore di contenuti che sono cose – valigie, documenti, borse, abiti, progetti, libri – stratificate dal 1913, data di nascita del brand. Si tratta di un materiale enorme, organizzato con disciplina documentaristica non lineare. Il passato e il presente sono coevi e coerenti, tutto ruota intorno a un asse che non è cronologico, ma circolare, e il perno è Miuccia. A questo archivio di cose, Htsi ha scelto di aggiungere un archivio di parole: riflessioni e punti vista che, nell’arco di tanti anni, restituiscono il senso della contemporaneità come anticipazione del proprio tempo, una dote straordinaria che, da sempre, distingue la signora della moda italiana. Una raccolta verbale, non meno corposa di quella produttiva, nonostante la stilista sia più abituata a rappresentare che a esporre il suo pensiero. Il criterio di scelta segue lo stesso andamento dell’epicentro milanese, saturo di stimoli al piano terra e nobile – il variegato tutto-pieno delle boutique e dell’esposizione storica –, e il vuoto organico dell’appartamento, dove la rarefazione è solo apparente. Basta fermarsi qualche minuto in queste stanze per avvertirne l’invisibile forza di attrazione, la densità concentrata di un’identità talmente netta e forte che nulla scappa (come nel buco nero, che però qui è rosato) sull’orizzonte degli eventi.

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L’allestimento dello spazio delle sfilate per le collezioni P/E 27.

Risaliamo l’andamento di questa galassia in un archivio di parole sovrabbondanti di moda, ma incredibilmente vuote di abiti, scarpe, borse, e di tutti gli oggetti che la compongono, perché in fondo sono solo accessori del pensiero. Lo spiegano due definizioni che Miuccia Prada ha fatto coincidere: «Di per sé la moda è una cosa di poco conto: ci si veste al mattino e poi ci si dedica ad altro. Ma la moda è anche una rappresentazione della propria visione del mondo. Perché, altrimenti, credo che sia inutile». La costruzione di una visione di utilità, ancorché concreta e commerciale («faccio abiti per un’azienda che deve vendere abiti. Quindi, se non volessi fare qualcosa che si vende, cambierei lavoro»), comincia così.

«Ho provato a essere una cattiva ragazza, ma non ci sono riuscita quanto avrei voluto: non quanto le ragazze che ammiravo davvero, né quanto quelle che appaiono nei miei sogni», 1994, a Ingrid Sischy su The New Yorker

«Se ho fatto qualcosa nel mio lavoro, è introdurre nella moda il mondo reale e rendere attraente il brutto. Tutte le arti creative erano aperte al brutto, la moda no», 1995, a Suzy Menkes sull’International Herald Tribune

«Prada è ciò che alla fine sono, e Miu Miu è ciò che vorrei essere», 1997, a Tim Blanks per Style.com

Lo spazio per le sfilate A/I 25

«Nel momento in cui comincia a piacerti ciò che stai facendo, sei in pericolo. Devi sempre lavorare contro quanto hai fatto in precedenza, e persino contro il tuo stesso gusto», 2000, a Cathy Horyn sul The New York Times

«Per anni ho cercato di lavorare sull’idea che si possa essere sexy senza essere ovvi, prevedibili. Ma personalmente non sono contraria a niente. Davvero, se la gente vuole andare in giro nuda, non ho nulla in contrario», 2004, a Susannah Frankel sull’Independent

«Ci sono interessi che mi stanno a cuore: aspetti teorici, politici, sociologici, culturali, ma anche legati alla vanità e alla bellezza – temi su cui tutti riflettiamo– che io cerco di mescolare e tradurre in moda», 2004, a Guy Trebay sul The New York Times

«Ti capita mai di indossare abiti di altri designer? Solo se sono morti o poveri!», 2005, a Colin McDowell alla Sunday Times Style Lecture

Miuccia Prada sulla copertina del secondo numero di “How to Spend it” (ottobre 2014), una foto scattata da Brigitte Lacombe.

«Amo l’ironia nel mio lavoro. A volte si tratta di ciò che piace a me, ma altre volte analizzo le tendenze e i motivi per cui alla gente piacciono certe cose. E cerco di trovare un modo ironico per osservarle dall’esterno. Fateci caso: nessuno critica la creazione di belle case. Nessuno ti critica se vuoi comprare una bella sedia. Eppure, molti intellettuali criticano ancora il desiderio di indossare dei bei vestiti; eppure, trattandosi del nostro corpo, dovrebbe avere una certa importanza. Certo, se si confronta la moda con la filosofia, è frivola. Ma la frivolezza può essere positiva, fa parte della nostra vita. Ecco perché non mi dispiace», 2009, ad Anjali Rao sulla CNN Asia

«Io non ho inventato un oggetto. Ho inventato un modo di rapportarsi alla moda. Non per essere belle e appetibili, ma per una sorta di riflessione sulle cose della vita». «Ma posso dire che chi si veste male è anche ignorante? Io non capisco una persona che ha una bella casa e dei quadri e poi si veste male. Qualcosa non va. Una persona sensibile dal punto di vista estetico non può vestirsi male. Se lo fa, ha una debolezza culturale», 2012, a Beppe Severgnini sul Corriere della Sera

Una sequenza di foto di Miuccia Prada scattata da Albert Watson.

«Non penso che ci sia un’altra professione aperta a così tante possibilità. Direi che gli abiti sono una scusa per vivere nel mondo». «Quando parlo con le persone, non vedo neanche come sono vestite. No, ci faccio caso solo se c’è qualcosa di interessante. Noto l’eccezione», 2012, a Sonnet Stanfill su Interview Magazine

«Penso sempre alla prossima cosa. Quindi non mi godo niente!». «Non ho davvero idea da dove venga la mia determinazione. Una volta qualcuno mi ha detto: Miuccia, sei un mostro di ambizione. Ma non è così. La mia qualità migliore è l’istinto. Quando mi chiedono: “Sei contenta che sia andata così?”, rispondo: “Bah! Non lo so. Non ho mai avuto un obiettivo”. Io agisco e reagisco. Ho una guida speciale dentro di me», 2015, a Rachel Cooke su The Guardian

«Non si tratta di progettare, si tratta di mettere insieme personalità, storie, frammenti di vita, nel bene e nel male. Tutto ruota intorno a cosa significa essere donna: una working woman, una powerful woman, una madre, una donna di casa, un essere sessuale», 2024, a Wendell Steavenson su British Vogue.

Lo spazio per le sfilate A/I 26

«Quando ho dovuto pensare a come affrontare il progetto Galleria dove Prada ha avuto inizio nel 1913 e quindi anche il nostro percorso da allora ad oggi, ho raccolto in un unico luogo i diversi confronti che hanno guidato il nostro lavoro negli anni, cercando di rendere questa complessità più visibile e intellegibile. Arte, architettura, cinema, cultura e sport non sono attività separate che Prada ha progressivamente accumulato, ma un dialogo continuo con il mondo che ci circonda nell’intenzione di poterlo meglio comprendere. Il rapporto con le altre discipline è quello che ha dato forma a Prada: gli architetti, gli artisti e i cineasti con cui abbiamo lavorato sono sempre stati partner progettuali, persone con cui confrontarsi e produrre idee. Prada non esisterebbe allo stesso modo senza questo confronto, è la somma di questi sguardi, non uno solo, a definire chi siamo», 2026.