A tutta Barbagia, tour pastorale alla scoperta della più autentica “sardità”

La prima sosta è sul fiume Cedrino, il più lungo della Sardegna, immersi nella lussureggiante macchia mediterranea, alla sorgente di Su Gologone. Non si sa come si snodi esattamente il corso d’acqua che spacca e scava la roccia costruendo suggestivi scenari carsici. Nella chiesetta campestre di Nostra Signora della Pietà c’è qualche turista in raccoglimento, mentre le maschere dei Mamuthones spuntano spaventose dietro i pioppi, ma è solo artigianato. C’è chi sceglie l’escursione in canoa tra aironi, cormorani e mufloni che scendono a bere sulle sponde.

In fondo alla strada sterrata svetta la cresta del monte Tiscali che nasconde al suo interno un insediamento nuragico eccezionale per topografia e architettura. Si sale, si sale, poi si gira intorno alla montagna, passando attraverso una stretta fessura della roccia. Dall’alto, guardiamo il centro della terra. Il trekking - faticoso, sì - continua lungo il fianco della montagna. Su, ancora a destra, poi una curva ed ecco il villaggio nuragico - forse sono due - abitato, si pensa, fino all’età romana o tardo romana. L’insediamento è incastonato in una grande dolina. Giù, spalancata, la valle di Lanaitto.

Ma è nel paese preistorico di Sa Sedda Sos Carros che la nostra guida dà forma, con il racconto, a storie antichissime che nascono, vivono e muoiono in Sardegna, insieme ai suoi 15mila nuraghi. «Che erano grandissime torri realizzate con pietre giganti, portate fino a oltre 20 metri da terra. Il segno di una civiltà preistorica di cui non si conosce, ad esempio, la scrittura. Anzi ci domandiamo, scrivevano i nuragici? E cosa scrivevano? Avevano bisogno di farlo? E noi, cerchiamo un alfabeto uguale al nostro o loro ne avevano un altro?». Fabrizio approfondisce la questione: «Vi ricordo che noi sardi non scriviamo in lingua, lo facciamo solo in italiano. Stiamo iniziando adesso, imitando la nostra fonetica. La nostra lingua è cangiante. Per esempio, se dico hiju, con la i dolce sto dicendo figlio, se la stessa parola la pronuncio forte, dico sopracciglio. La verità è che noi potremmo vivere anche senza scrivere, perché abbiamo regole orali che valgono più di quelle scritte. Devo indicarti una direzione? Ti lascio un segnale nel punto in cui devi svoltare, su pistiddu, ad esempio, un ramo. Ecco, è tutta la nostra cultura che si tramanda in questo modo».

Ascoltiamo rapiti all’ombra degli alberi della valle selvaggia - spettacolari le grotte calcaree di Sa Oche e Su Bentu e i lontani boati dell’acqua - scorgendo, pochi metri più in là, i resti di un altro sito nuragico. Ambiente circolare e pareti con teste di muflone scolpite, da cui zampillava l’acqua: una fonte sacra intorno alla quale sono stati ritrovati 200 pezzi in bronzo. «Noi sardi non siamo stati solo pastori, così come molti hanno voluto rappresentarci, ma anche ingegneri, astronomi, medici. Abbiamo inventato un pane, tondo, che potesse durare per mesi nelle scorte dei pastori che seguivano il gregge, e abbiamo lasciato che le donne gestissero la casa. Ci ispira la forma tonda, anche il nostro ballu è tundu, si danza per risvegliare la terra».

A bordo della Land Rover, dondoliamo di nuovo sulle rocce. Poi Fabrizio ingrana le marce ridotte e il fuoristrada avanza su un fianco come in un videogame fino all’ovile di Marco. Due porceddi cuociono allo spiedo. Tra brocche di Cannau e acqua della fonte si dibatte di minimi e massimi sistemi: di quant’è bella la Sardegna («Ma Aga Khan è stato il quinto dei 4 Mori?»). Una sfoglia di carasau, ricotta e miele della macchia mediterranea: discutiamo di Sud e di Nord, di banditi e briganti, di politica e di sanità, di amici in comune («Ma guarda che combinazione!»). Del potere delle erbe di san Giovanni. Qualcuno racconta che lì in Barbagia, l’elicriso, l’iperico, la lavanda, la menta, il rosmarino, il timo e il verbasco fanno miracoli veramente. Soprattutto, scacciano il malocchio. Il viaggio riprende all’indomani, in moto, direzione Sant’Antioco. Torniamo al mare.